Зольные глазури своими руками: от костра до рецепта

Древесная зола — первая глазурь в истории керамики: она сама оседала на сосуды в дровяной печи и плавилась в стекло. Сегодня золу собирают специально, промывают, просеивают и смешивают со шпатом и глиной. Сырьё почти бесплатное, а результат — потёки, ручейки, кальциевые «острова», мягкая зелень — ни с чем не спутать. Обратная сторона тоже есть: зола каждый раз другая. Разберём весь путь — от костра до рецепта — и то, как сделать результат хотя бы немного предсказуемым.

Немного истории

По данным музея Сантори, натуральная зольная глазурь — та, что сама осела на изделие в печи, — появилась в Японии в VIII веке, а наносить зольную глазурь намеренно стали с первой половины IX века в печах Санагэ у Сэто. Японские мастера дали зольным глазурям свои имена: хайгусури (灰釉) — зольная глазурь вообще, дзайбай (土灰) — «простая» зола из смеси пород, нукадзиро (糠白) — молочно-белая глазурь на золе рисовой шелухи.

Сбор и сжигание

Робин Хоппер (Pottery Making Illustrated, 2018) советует жечь в сухой безветренный день на бетонной плите или блоках. Железные решётки и мусорные баки не годятся: окалина окрашивает золу. Остывшую золу собирают в оцинкованное ведро — в ней могут тлеть угли — и укрывают от дождя, который вымывает минералы. Обязательно записывайте, что сжигали, где и когда собрали: иначе удачный результат не повторить. Хоппер признаётся, что, когда у него кончилась одна партия золы, свою глазурь он воспроизвести так и не смог.

Кэтрин Плейделл-Бувери (1959) добавляет: сад или гравий под костром добавляют в золу железо, а у костровой золы брать нужно только верхний слой. Тони Хансен (Digitalfire) предупреждает, что грязь не сгорает и может составить большую долю золы, поэтому дрова должны быть чистыми — без земли, краски и гвоздей.

Готовьтесь к тому, что золы мало. Источники называют выход от примерно 1 % до 6–10 % от массы древесины, у лиственных пород больше, чем у хвойных, а в коре и листьях больше, чем в стволе. Как пишет датская керамистка Алиса Клаусен (Ceramics Monthly, 2018), пара килограммов золы копится долго.

Что в золе

Состав золы зависит от растения. Хансен даёт ориентир — средний анализ древесной золы шести пород: CaO 37 %, K₂O 16 %, MgO 11 %, P₂O₅ 9 %, SiO₂ 7 %, ППП 16 %. Но главное различие — между деревом и травой:

Обратите внимание на разброс: у дуба по Хансену CaO 21,5 %, а у других авторов, которых приводит в своей подборке Линда Арбакл, — от 30 до 72,5 %. Это не ошибка, а природа материала. Хансен прямо пишет: химия золы различается по видам, по партиям и даже у золы из одного источника. Поэтому опубликованный рецепт с долей золы больше 10 % вряд ли даст то же, что на фотографии.

Отсюда два практических вывода. Древесная зола работает в глазури как известь — она флюс, а кремнезём и глинозём нужно дать шпатом и глиной. Зола соломы и шелухи — наоборот, источник кремнезёма, и она даёт непрозрачные кремово-белые глазури, как японская нукадзиро.

Просеивание и промывка

Сито

Хоппер сначала просеивает золу через садовое сито с ячейкой около 13 мм, потом мельче. После промывки и сушки — через 60 или 80 меш (0,25 или 0,18 мм), и именно 80 меш, по его опыту, лучше всего для глазурей. Непромытую золу он просеивает через 30 меш (0,6 мм) и использует сразу: она зернистая, но в обжиге обычно сглаживается. Другие мастера работают в диапазоне от 30 до 120 меш. Готовую глазурь Марк Иссенберг процеживает через 40, а потом через 80 меш.

Промывать или нет

Промывка удаляет растворимые соединения калия и натрия. Хансен объясняет, зачем: непромытая зола — более сильный флюс, но растворимые соли могут загущать или разжижать шликер. По опыту керамистов на форуме Ceramic Arts, в непромытой золе содержание щелочей сильнее гуляет от партии к партии, а глазурь на ней текучее. Насколько много уходит, показывает анализ лаборатории префектуры Ибараки для золы каштана:

Калий почти полностью ушёл. Есть и обратное мнение: часть мастеров ценит растворимые щёлочи как флюс. Хоппер сам предпочитает непромытую золу, а американский гончар Том Тёрнер говорит, что «большая часть характера — в том, что смывается».

Как промывают:

• Хоппер: залить водой, через сутки убрать всплывшее, неделю отстоять, слить, залить снова — и так, пока вода не станет прозрачной и перестанет казаться мыльной; обычно 3–4 раза.
• Клаусен: замачивать минимум на ночь; первые две промывки вода обычно желтоватая; обычно хватает 3–4 промывок.
• Плейделл-Бувери: отстой около 4 часов, 4–5 промывок до совершенно чистой воды.

Японские исследователи из промышленного центра префектуры Ибараки измерили, как быстро уходит щёлочь. В лабораторном опыте (1 г золы на 30 мл воды, пять смен по 45 минут) pH упал с 12 до 10,8, а основная часть щёлочи ушла уже в первые две смены. В обычной практике промывка занимает месяцы. Учёные ускорили её, пропуская через воду углекислый газ: оксид кальция снова превращается в карбонат, pH опускается до 7 и ниже, и промывка укладывается в три дня. Выход промытой золы, по их данным, — всего 0,5–1 % от исходного сырья. Ещё одно наблюдение японских исследователей из Миэ: непромытая зола в глазури у них дала стягивание в «ракушки».

Шлам сливают сифоном и сушат в утильных или гипсовых мисках. Клаусен предупреждает: сохнет он несколько дней и становится плотным, как цемент; сухую золу измельчают и добавляют в шликер последней, потому что она липкая и забивает сито.

Рецепты

Классика: 40 : 40 : 20

Самая известная пропорция — зола 40, полевой шпат 40, глина 20. Под именем «Leach Ash» её приводит Том Тёрнер (с пластичной глиной), а Стэн Прокоп (2004) обжигал её при 1280 °C в газовой печи в восстановлении, добавляя 2 и 4 % оксида железа. Каминная зола с примерно 1 % железа дала у него серо-зелёный цвет, сосновая с 4 % и больше — «бутылочно-зелёный».

Ещё проще: 50 : 50

• Зола и глина поровну. Иссенберг смешивает по 1000 г красной глины Redart и золы; Хоппер брал равные части пластичной глины и каминной золы — вышла бледная серо-зелёная глазурь с жёлто-зелёными пятнами.
• Зола и шпат поровну. Глазурь «Titus-Zella» из книги Джона Бритта: 50 % золы, 50 % калиевого шпата.

Дерек Ау советует начинать с линейного бленда, в котором доля золы меняется от 40 до 60 % (конус 10, восстановление).

Зола вместо мела

Плейделл-Бувери (1959) предлагает думать о древесной золе как о замене мела или известняка в глазури, оговаривая, что это «очень осторожное предложение». Доля золы в высокотемпературных глазурях, по её оценке, — примерно 25–40 %, температура — от 1250 °C, а восстановительный обжиг предпочтительнее. Логика понятна по анализам: в древесной золе 30–50 % CaO, как в половине мела, плюс калий, магний и фосфор, которых в меле нет. Именно фосфор, по Хопперу, сильно влияет на цвет зольных глазурей.

Конус 10–11, восстановление (по книге Фила Роджерса)

Эти рецепты испытывала Кэтрин Уэст, заменяя рисовую золу древесной, — поэтому «нука» здесь только по названию.

Конус 6, окисление: электропечь

Зольные глазури на конус 6 возможны, но осторожнее. Хансен (это его опыт, а не норма) предлагает стартовую коричневую: около 20 % каолина, 30 % полевого шпата, около 2 % оксида железа и остальное — зола, у него обычно около 40 %. Если плавится плохо, часть шпата заменяют фриттой. Консервативная доля золы на конус 6, по Хансену, — около 35–40 %. Для чаши он приводит и более смелый вариант: около 50 % золы, 20 % каолина, 20 % калиевого шпата, 2–4 % рутила и около 0,25 % кобальта. Фритта 3134, по его опыту, в таких глазурях не подходит. Клаусен подбирает такие глазури треугольным блендом «зола — красная глина — нефелин-сиенит» или добавляет 50 % золы к уже известному рецепту. Шпат, каолин и фритту под отечественное сырьё подбирайте по нашей статье о пересчёте рецептов.

Японские пропорции

• Прозрачная дзайбай-глазурь (сайт любителя touroji.com): шпат 6, древесная зола 3, соломенная зола 1; 1200–1300 °C.
• Нукадзиро по книге Ёити Сироки «陶芸のための科学» (в пересказе блога): белая глина 12,5, шпат 12,5, зола рисовой шелухи 15, соломенная зола 15, древесная зола 45.
• Нука Сёдзи Хамады (по рассказу Джона Бэймора): рисовая зола, древесная зола и местный камень Тераяма поровну, конусы 10–14. Американский вариант Бэймора: 32 % рисовой золы, 32 % древесной, 32 % калиевого шпата, 4 % кремня.
• Старый рецепт нукадзиро из Касамы записан в объёмных мерах: смесь камня Тераяма 1 то, древесная зола 2,5 то, соломенная зола 1 то, рисовая зола 2 то. Авторы отчёта лаборатории Ибараки честно называют объёмные рецепты очень неточными — вес одного «ведра» золы зависит от того, насколько она слежалась.
• Матовая зольная лаборатории Ибараки: глина Касама 40, зола каштана 20, шпат 40; 1230–1250 °C.

Одно уточнение о названии. Слово «нука» по-японски значит рисовые отруби, но нукадзиро делают из золы рисовой шелухи: по объяснению японской керамической мастерской, в речи гончаров «нука» обозначала и то и другое. А по данным центра Миэ, зелёный стекловидный цвет натуральной зольной глазури Ига — бидоро — даёт двухвалентное железо, то есть восстановление.

Как подбирать свою

Хансен даёт простое правило: если состав золы неизвестен, делайте треугольный бленд со шпатом и глиной. Каолин и шпат дают глазури глинозём и кремнезём, а мел и волластонит мало что добавят — кальция в древесной золе и так много. В лаборатории Ибараки так и сделали: 15 точек от «шпат 80, каштановая зола 20, соломенная 0» до «шпат 0, каштановая 20, соломенная 80», плюс 10 % глины сверх, обжиг 1250 °C.

Чего ждать от готовой глазури, описывают мастера. Хоппер — кальциевые «острова» и ручейки на ровной основе, местами матовой, местами глянцевой, местами с кракле. Клаусен — ручейки, вспышки и текучесть: ставьте изделия на подставки и защищайте полки. Плейделл-Бувери — полупрозрачность, поэтому цвет черепка заметно влияет на результат. А Хансен заметил, что глазурь для конуса 6, обожжённая на конус 8, сильно потекла, а толстый слой треснул в сушке и стянулся в обжиге.

Безопасность

Зола — щёлочь. Хоппер после часа работы с ней голыми руками получил зуд, потом кровь из пор и три недели вынужденного отдыха. Едкой бывает и вода после промывки. Работайте в резиновых перчатках, очках и респираторе: зола повреждает глаза и лёгкие, а мелкая зола рисовой шелухи, почти чистый кремнезём, при долгом вдыхании, по Хансену, может вести к силикозу.

Источники: Robin Hopper, «Using Wood Ash in Glazes» (Pottery Making Illustrated, 2018); K. Pleydell-Bouverie, «The Preparation of Ash for Stoneware Glazes» (1959); Tony Hansen, Digitalfire — Wood Ash, Wood Ash Glaze, Oakwood Ash, Pine Wood Ash, Applewood Ash, Rice Husk Ash, Rice Straw Ash, Plant Ash Toxicity; Alisa Liskin Clausen, «Working with Ash in Glazes» (Ceramics Monthly, 2018); Mark Issenberg, «Fireplace Ash Glazes» (Ceramic Arts Network); Derek Au, «Ash Glazes» (2015, с подборкой анализов Linda Arbuckle по Rogers, Conrad, Hamer, Cardew, Tichane); Catherine West, «Three Nukas and a Pale Ash Celadon» (2025, рецепты из книги Phil Rogers «Ash Glazes»); Stan Prokop, «Glazes: from ash and clay» (2004); форум Ceramic Arts — «Washed or unwashed wood ash», «Nuka glaze, what is it»; Wikipedia — Wood ash, Ash glaze; промышленные исследовательские центры префектур Ибараки (отчёты №39, №44) и Миэ; touroji.com — 透明釉; блог 雀風窯 со ссылкой на книгу 素木洋一; Suntory Museum of Art — 灰釉平瓶.