Ангобные техники Кореи и Японии: пунчхон, кохики, хакэмэ, мисима
Серая глина, белый ангоб, прозрачная глазурь — и бесконечное число вариантов: штамп, инкрустация, мазок жёсткой кистью, окунание, процарапанный рисунок. Всё это корейский пунчхон XV–XVI веков. Японские чайные мастера влюбились в эту посуду, дали её приёмам свои имена — мисима, хакэмэ, кохики — и под этими именами они разошлись по миру. Разберём, откуда техники взялись, как они устроены и как сделать так, чтобы ангоб не отвалился.
Пунчхон: между селадоном и фарфором
Пунчхон делали в первые двести лет династии Чосон (1392–1910). По очерку Метрополитен-музея, он вырос из традиции корёского селадона: черепок — относительно грубая серая глина, глазурь — зеленоватая и полупрозрачная, а главный декор — белый ангоб под глазурью, развитие корёской инкрустации. Глина и глазурь похожи на селадонные, но хуже очищены.
Само название придумали только в 1930-х годах. Искусствовед Ко Юсоп назвал эту керамику пунджан хвечхон сати (粉粧灰靑沙器) — «серо-зелёная керамика, украшенная белой пудрой»; позже название сократили до пунчхон сати (粉靑沙器, 분청사기). В документах эпохи отдельного имени у неё не было.
Пунчхон делали для двора и ведомств. На некоторых чашах и блюдах стоят клейма учреждений, например ведомства, которое принимало дань и угощало японских и маньчжурских гостей. Со временем им стали пользоваться и простолюдины. Регионы различались стилем: в провинции Кёнсан преобладали инкрустация и штамп с правильным узором, в Чолла — свободная гравировка и сграффито, в Чхунчхоне, у печей горы Керёнсан, — роспись железом.
Сайт Кимхэ делит историю пунчхона на четыре периода: зарождение (1365–1400), становление (1400–1432, время штампа; клейма ведомств появляются после 1417 года), развитие (1432–1469, применяются все техники декора, расцвет штампа) и упадок (1469–1510, переход к белому фарфору). Каталог Метрополитен-музея приводит выразительные цифры: в провинции Кёнсан к 1432 году работала 71 печь, а к концу XV века — всего шесть. Около 1466 года под столицей заработали казённые фарфоровые печи, и двор перешёл на фарфор.
Роспись железом прочно связана с печами Хакпон-ри у горы Керёнсан в районе Конджу. Эти печи, по каталогу, закрылись в середине XVI века, а первые раскопки 1927 года их скорее повредили, чем сохранили. Похожую роспись делали и на юге, в печах Кохына, но там, судя по описанию бутыли из собрания Метрополитен-музея, по более тонкой белой массе.
Конец пунчхона источники датируют по-разному. Официальный сайт города Кимхэ, одного из центров производства, ставит упадок на 1469–1510 годы. Метрополитен-музей пишет, что традиция окончилась с японскими вторжениями 1592–1598 годов, а когда керамику восстанавливали в XVII веке, возобновили только фарфор. Причина упадка в любом случае ясна: к концу XVI века белый фарфор постепенно вытеснил пунчхон. Показательно, что поздний пунчхон, покрытый белым ангобом целиком, был дешёвой имитацией белого фарфора.
Семь способов работать с белой глиной
Сайт администрации Кимхэ насчитывает семь техник декора пунчхона, и в период расцвета, в 1432–1469 годах, применялись все семь.
| Техника | Как делается | Японское имя |
|---|---|---|
| Сангам (象嵌) — инкрустация | Рисунок вырезают, углубления заполняют белой или красной глиной, затем глазуруют. Продолжение корёской селадонной техники. | мисима, дзоган |
| Инхва (印畵) — штамп | Штампом с простым узором многократно давят по поверхности, оттиски заполняют белой глиной. Сайт Кимхэ называет её «цветком пунчхона». | мисима |
| Пакчи (剝地) | Изделие покрывают белой глиной, рисуют узор и соскабливают фон вокруг него. | — |
| Чохва (彫花) — сграффито | По тонкому слою белой глины острым инструментом процарапывают линии. | хори-мисима (резная) |
| Чхольхва — роспись железом | Кистью наносят пигмент с высоким содержанием железа поверх белой глины. | — |
| Гвиял — кисть | Тонкий слой белой глины наносят широкой жёсткой кистью, похожей на кисть для клейстера. | хакэмэ |
| Тумбон — окунание | Сосуд берут за ножку, окунают вверх дном в белую глину и вынимают. | кохики |
Каталог выставки пунчхона из собрания музея Лиум, изданный Метрополитен-музеем, показывает, как менялась последовательность работы. В первой половине XV века рисунок сначала вырезали и штамповали, а потом заполняли углубления белым ангобом. Позже изделие сначала покрывали ангобом, а уже потом процарапывали или расписывали железом. В XVI веке перешли к мазку кистью и окунанию — чтобы изделие выглядело как белый фарфор.
Как это увидели японцы
С XV века ввезённый в Японию пунчхон, по словам Метрополитен-музея, ценили и использовали знатоки и участники чайной церемонии. Корейскую столовую и ритуальную посуду в Японии называли кораи-чаван — «корейские чаши» — и использовали как чайную утварь. Грубые чаши печей Чинхэ начала XVI века с небрежным мазком ангоба японцы ценили особенно высоко. Имена японским типам давали сами чайные мастера, и каталог Метрополитен-музея честно замечает: термины мисима, хакэмэ и кохики широко использовали, не понимая их происхождения.
- Мисима (三島) — штамп и инкрустация. Происхождение имени неясно. Справочник Роберта Йеллина приводит популярную версию: календарь святилища Мисима-тайся, напечатанный мелкими знаками, напоминал «верёвочный» узор пунчхона. Но самое раннее упоминание слова — в чайном дневнике 1565 года, и записано оно там другим иероглифом. Есть варианты: хори-мисима (резная), календарная мисима, Хаги-мисима, Карацу-мисима.
- Хакэмэ (刷毛目) — по японскому словарю, белый ангоб, нанесённый жёсткой кистью на тёмный черепок одним махом. Такие чаши часто встречаются среди корейских чаш эпохи Ли.
- Кохики (粉引) — сплошное покрытие белым ангобом без кисти, под прозрачной глазурью; поверхность выглядит будто припудренной. Знаменитая чаша кохики «Миёси» — важное культурное достояние Японии; в разное время ею владели даймё Миёси Нагаёси и Тоётоми Хидэёси.
После походов Хидэёси корейские мастера принесли эти приёмы в японские центры. Среди старых изделий Хаги много копий корейских чаш — мисима, кохики, хакэмэ. В Карацу появились Мисима-Карацу и «двухцветный» Карацу: белый ангоб кистью с росписью железом и зелёной глазурью. Об этих центрах — в нашей статье о японских глинах Хаги, Карацу и Ариты.
Технология: чтобы ангоб держался
Когда наносить
Тони Хансен (Digitalfire) определяет ангоб как высокоглинистую суспензию, которую наносят на кожетвёрдое или сухое изделие. Лучше всего — в кожетвёрдом состоянии: так сцепление надёжнее. Мокрый ангоб на сухом изделии при усадке может отрывать куски черепка, а на утиль, по Хансену, наносить его не стоит. Конкретные состояния для разных техник:
- Хакэмэ — на изделие, едва достигшее кожетвёрдого состояния, ещё слегка влажное после обточки (по опыту керамиста Джона Бэймора на форуме Ceramic Arts).
- Мисима — рисунок прорезают по кожетвёрдому, ангоб в углублениях дают дойти до кожетвёрдого и только потом снимают излишек металлической циклей (Лорна Мидэн). Джулия Галлоуэй работает по твёрдому кожетвёрдому изделию и смывает излишек под водой; более влажное изделие, по её словам, может треснуть.
- Кохики — окунание целого изделия. Для своего белого ангоба Хансен советует плотное кожетвёрдое состояние: внутрь наливают, снаружи окунают. Плотность шликера у него около 1,55 (рабочий диапазон 1,45–1,6): 1000 г порошка, 780 г воды и около 3 г дефлокулянта.
Главное — одинаковая усадка
Ангоб отслаивается, если садится иначе, чем черепок. По Хансену, усадка ангоба должна совпадать с усадкой массы, а причины отслоения такие:
- ангоб не подобран к массе по усадке;
- мало фритты — слабое сцепление после обжига;
- слишком много фритты или плавня — ангоб садится сильнее черепка;
- слишком толстый слой: чем толще слой или больше слоёв, тем больше проблем;
- глазурь с высоким расширением поверх ангоба.
Проверить пару «масса — ангоб» можно тестом Хансена: пласт массы и пласт ангобной глины толщиной около 3 мм прокатывают вместе, режут бруски 25×140 мм, сушат и обжигают. Нормально, если брусок слегка изогнулся в сторону черепка: ангоб немного сжат. Изгиб в сторону ангоба значит, что он садится сильнее массы. Бруски с сильным изгибом Хансен называет «бомбой замедленного действия».
Рецепты как у авторов
| Ангоб | Состав (части) | Примечания |
|---|---|---|
| Хансен L3954B, белый, конус 6 | нефелин-сиенит 18, кварц 15, пластичная глина OM #4 54; сверх 100 — циркон 10, бентонит 3 | Огневая усадка 6,7 %, масса должна давать 6,5–7 %. Наносить на плотное кожетвёрдое изделие. |
| Хансен L3954N, конус 10 | нефелин-сиенит 10, кварц 20, OM #4 60, бентонит 2; плюс циркон 10 (белый) или пигмент Mason 6600 10 (чёрный) | Нефелин снижали с 25 до 10, чтобы совпасть по усадке с массой. Не для фарфора. |
| Хансен L3685U, конус 03 | нефелин-сиенит 10, каолин 42, фритта Ferro 3110 25, кварц 20, бентонит 5 | Белый ангоб по терракоте. Усадку при сушке регулируют количеством бентонита. |
| «Pete's Forgiving White Slip» (К. Павелка, PMI, 2011) | тальк 40, нефелин-сиенит 10, OM4 40, кварц 10 | По описанию, наносится на кожетвёрдое, сухое и даже утильное изделие. Конус не указан. |
Пластичная глина OM4 и американские шпаты в России не продаются, поэтому такие рецепты — отправная точка, а не готовый ангоб. Подбирайте замену по нашей статье об отечественном сырье и обязательно проверяйте пару «масса — ангоб» тестом на изгиб.
Для ангоба по сухому изделию или утилю часть сырой глины заменяют прокалённой — так снижается усадка при сушке. Дэйв Финкельнбург советует начинать тесты с соотношения 50:50 и помнить, что каолин теряет при прокаливании около 9 %: вместо 1000 г глины берут 500 г сырой и 455 г прокалённой.
Хакэмэ: кисть и ангоб
Джон Бэймор на форуме Ceramic Arts описывает ангоб для хакэмэ просто: от 100 % каолиновой глины до примерно 80 % каолина и 20 % полевошпатовой породы, густотой «как плотный молочный коктейль». Кисть — жёсткая, из натурального веника, мазок — один, быстрый, без поправок. По его опыту, мягкой тонкой кистью ангоб отслаивается, а бороздки от грубой кисти держат слой. Другие участники пробовали местную осоку, синтетический веник, джутовые нити и пучок травы. Одна из керамисток отмечает: на пересушенном изделии ангоб вздувался и отходил.
Мисима: инкрустация линией
- По кожетвёрдому изделию прорежьте рисунок — Лорна Мидэн пользуется одноразовым скальпелем.
- Заполните линии ангобом из глины с той же усадкой, что у массы; удобно втирать его резиновой циклей.
- Дайте ангобу дойти до кожетвёрдого состояния.
- Снимите излишек металлической циклей — рисунок проступит белой линией на сером фоне.
По опыту керамистов, если покупной ангоб плохо держится в канавках и проседает, причина часто в добавках вроде КМЦ или бентонита: они держат много воды, и ангоб садится сильнее черепка.
Источники: Soyoung Lee, «Joseon Buncheong Ware: Between Celadon and Porcelain» (The Metropolitan Museum of Art, Heilbrunn Timeline); «Korean Buncheong Ceramics from Leeum, Samsung Museum of Art» (The Metropolitan Museum of Art, 2011) и пресс-релиз выставки; страницы объектов Метрополитен-музея; администрация г. Кимхэ — «분청사기의 다양한 분장기법» и история пунчхона; Wikipedia, «Buncheong»; Robert Yellin, e-Yakimono — Techniques, Mishima; JAANUS — karatsuyaki; University of Michigan Museum of Art — Tea bowl with hakame design; город Сакаи — пояснения к кораи-чаван; Weblio — 粉引, 刷毛目; Агентство по делам культуры Японии — 粉引茶碗 (三好); Kotobank — 萩焼, 唐津焼; Tony Hansen, Digitalfire — Engobe, рецепты L3954B, L3954N, L3685U, тест EBCT; Kristin Pavelka, «Pete's Forgiving White Slip» (Pottery Making Illustrated, 2011); Dave Finkelnburg, «Calcined Kaolin» (Ceramic Arts Network); Lorna Meaden и Julia Galloway о мисиме (Ceramic Arts Network); форум Ceramic Arts — «Hakeme slip recipe», «Inlay/Mishima slip shrinking».
